Jemnosti stavebních domů ze dřeva

Mnoho lidí chce strávit čas v zemi od jara do podzimu, žijící v příjemném krásném domě. Dnes má každý takovou příležitost díky technologii stavebních domů ze dřeva.

Domy ve tvaru baru získávají na popularitě, takže je důležité pochopit, proč je tento materiál tak dobrý. Nejdříve se odlišuje svou dostupností a rozpočtovou cenou. Pro stavbu tohoto lehkého materiálu nevyžaduje speciální vybavení a můžete se s ním vyrovnat, a to buď samostatně, nebo s několika asistenty.

Obdélníkový průřez umožňuje vytvořit hladké, hotové stěny.

Mnoho z nich přitahuje nádherný výhled na budovu ve tvaru baru, která dokonale zapadá do venkovské krajiny. Z takových domů a fouká teplo, pohodlí a klid. Paprsek vám umožní uspořádat místnost v jakémkoli stylu, ale ve většině případů majitelé raději obdivují přírodní krásu dřevěných povrchů.

Volba je omezena pouze materiálními schopnostmi vlastníka. Lepené laminované dřevo se skládá z několika desek vzájemně propojených. Vyrobeno z masivního dřeva. Profilovaný materiál se získává speciálním technickým zpracováním a neprofilovaná verze vyžaduje úpravu během výstavby.

Při výběru dřeva stojí za to věnovat pozornost úrovni vlhkosti, která určuje stupeň smrštění budoucí struktury. Například, bar přírodní vlhkosti dává 3-5% smrštění během tří let. Suché dřevo zpracované v komorové peci dává minimální smrštění - na pevnost 1-2%. Ale také stojí více než dřevo, které se před zahájením výstavby suší.

Stejně důležitá je volba dřeva. Borovice je pevná, trvanlivá, je poměrně levná, a proto je považována za nesporného lídra ve výstavbě domů.

Smrkový vzor není zajímavý, jedle není příliš silný, modřín je velmi těžký, což ztěžuje zpracování materiálu. Dubové a cedrové konstrukce jsou krásné a trvanlivé, ale cena je příliš "kousání".

Hlavní nevýhodou je nebezpečí požáru materiálu, takže dřevo je pečlivě ošetřeno žáruvzdornými prostředky. Dřevo podléhá hnilobě, na něm se tvoří houba a myši hlodají na přirozeném dřevu a ostříhají brouky. Pravidelná léčba speciálním antiseptikem jej ochrání.

Při stavbě venkovského domu je důležité dodržet maximální přilnavost každého jednotlivého nosníku s bočním povrchem.

To lze provést několika způsoby.

• Pracovní plocha nosníku nahoře a dole je opatřena drážkami a výstupky pomocí strojního řezu, který umožňuje spojení bočních částí obou nosníků. Pak přichází řada ocelových tyčí nebo hmoždinek, s nimiž je dřevo vyztuženo, což umožňuje, aby stěny a stropy přežily bezpečně a zdravě, dokud není budova plně pevná.
• Speciální struktura lepidla promění stěnu ve tvaru tyče na monolitický panel.

Navzdory nepříjemné péči se příznivci dřevěných staveb nedostávají méně.

Často se majitelé uchylují ke službám stavebních firem, aby si mohli koupit hotový venkovský dům ze dřeva s plánem sestaveným podle standardního provedení.

Na jedné straně - žádná individualita na straně druhé - tato možnost má řadu výhod.

• Typický projekt je realizován za 1,5-2 týdny po podpisu všech potřebných dokumentů.
• Viditelnost předložených projektů je atraktivní: každá z nich byla objednána a nový zákazník má možnost komunikovat s vlastníky podobné struktury.
• Cena typického domku je mnohem nižší než cena jednotlivce. Dalších úspor je dosaženo díky jednotným konstrukčním řešením, která nevyžadují instalaci ozdobných prvků.

Projekt domu si můžete udělat sami, zobrazující všechny základní prvky: hala, kuchyň, spíž, obývací pokoj, schody do druhého patra, pokoj pro hosty. Seznam se liší v závislosti na rozměrech budoucího designu. Pak je plán předán vývojářům, kteří myšlenku na mysli. Nejlepším řešením je vytvořit si výkres vlastní země.

Chcete-li to provést, použijte 3D programy pro zobrazení domu ze všech stran a připravte několik dokumentů:

• sestavit výkres nadace, který udává jeho typ, hloubku a použité materiály;
• detailní schéma zařízení podlahových nosníků, na kterém je podlaha instalována;
• navrhnout všechna podlaží domu, označit umístění okenních otvorů, příček a stěn, krb a sporák, jakož i propojit dům s různými komunikacemi s přesným určením jejich rozměrů;

• výkres na stěně označuje základní prvky stěn, jakož i jejich rozměry, výřezy a otvory;
• specifikace částí venkovského domu z baru s vyznačením geometrické velikosti každého prvku se provádí pomocí speciálního programu;
• na půdorysu střechy je znázorněna vícevrstvá konstrukce s izolačními materiály;
• provedení krokví umožňuje označení materiálů, z nichž jsou vyrobeny, jakož i rozměry a prvky upevňovacích prvků.

Při přípravě projektu je třeba věnovat pozornost kvalitě dřeva, protože na něm závisí příjemné „počasí v domě“. Například nosníky o tloušťce 18-27,5 cm jsou navrženy tak, aby vytvářely vnější a nosné stěny. Pro vnitřní dělení vhodné dřevo o tloušťce 9-17 cm. Aby bylo možné ušetřit, můžete vytvořit vnitřní stěny rámu a pláště dřevěných panelů pro simulaci dřeva.

Nástroje je třeba předem zásobit a zajistit tak kontinuitu stavebních prací. Je třeba dbát na to, aby byly na místě nástroje a upevňovací materiály. Nejlepší místo pro ně jsou speciální skříně, instalované v jedné z dachas. Před tím, než se nástroj umístí do krabic a na police, musíte jej třídit podle typu a velikosti.

Velké nástroje je třeba umístit podél stěn nebo zavěsit na speciální háčky. Moderní obchody nabízejí široký rozsah pro všechny stavební práce. Nekupujte všechno - je lepší sestavit si seznam a začít s nejnutnějšími.

• S lopatou proveďte vykopávky v horních vrstvách půdy a odstraňte její přebytek.
• Tamper zhutněná zemina. Můžete si ho koupit v obchodě nebo si to udělat sami. Za tímto účelem vezměte tyč s průřezem 15 cm a délkou nejméně 70 cm a odřízněte její konce. Úhel obložení musí být rovný. Detail čistého brusného papíru a zároveň zaokrouhlení ostrých hran.

• Sada šroubováků obsahuje klínovitý jedno- nebo oboustranný a křížový nástroj.
• Upínání stavebních dílů se provádí ocelovými nebo dřevěnými svěráky.
• Passatiazhim role přiřazena nástroj určený pro instalaci, elektroinstalace, stejně jako pro instalatérské práce. Z bezpečnostních důvodů jsou kleště buď ihned zakoupeny s plastovou rukojetí, nebo pokud jsou kovové, jsou zabaleny páskou.
• Dláto umožňuje práci na kameni a kovu. Ruce chráněné gumovou podložkou, opotřebované na nářadí.
• Děrovač umožňuje děrování plechů a betonové stěny. Je lepší získat sadu razníků různých průměrů.
• Zenzubel nebo otbornik je typ hoblíku určený pro povrchovou úpravu zcela.

• Faltsgebel nebo letadlo se stupňovitou základnou se používá k přepracování výklenků jakékoli velikosti.
• Odebírá se drážka pro pero.Jazýček je opatřen pravítkem, který vám umožní ustoupit od okrajů dílu a vytvořit na něm označení drážky.
• Základní nátěr je tvořen hákovou frézou a šroubem připevňujícím frézu. Slouží k vystugivaniye a čištění drážek s lichoběžníkovou sekcí.
• Sešívačka s půlkruhovou pracovní hranou je navržena tak, aby obíhala díly.
• Gorbach je typ hoblíku, který kombinuje dvě odnímatelné podložky o délce 25 cm a šířce 6 cm. Vhodné pro vytlačování silně a slabě konkávních prvků.

• Leštěná ocelová lopatka s dřevěnou nebo plastovou rukojetí se nazývá stěrkou (stěrkou). Nanáší se a vyrovnává lepidlo a provádí omítací práce.
• Spojení pomáhá vyplnit spoje řešením a také umožňuje elegantní vzhled pokládky základu.
• Krumpáč, pokud je to nutné, rozdělí cihlu na několik kusů.
• Sešívačka nebo sešívačka umožňuje připevnění filmových materiálů k dřevěným prvkům.
• Brusná tyč s jemným a hrubozrnným povrchem umožňuje včasné broušení řezných nástrojů.

Je také nutné mít tesařský nástroj.

• Dvouruční pila, která je kovovou deskou se zuby na pracovní hraně, se používá pro řezání tlustých polen. Není náhoda, že je považována za nejúčinnější ruční pilu.
• Pila se řezá a vyřezává všechny druhy dílů. Každý typ tohoto nástroje slouží specifickým účelům. Například pilová pila se širokým ostřím a ostření zubů pod úhlem 45 stupňů se používá pro příčné řezání. Úzká pila se používá, když je nutné řezat desky z dřevotřískových desek nebo tenkých desek.
• Letadlo odřízne nežádoucí vrstvy stromu a vyhladí jeho povrch.

• Dláta produkují zkosení, stejně jako broušení ostrých hran dílů, což jim dává zaoblený tvar.
• Dláto je určeno pro prodalbany dřevěné povrchy.
• Se sekerou se dřevo nejen nasekává, nasekává a nekopává. Pro stavbu domu by měly být použity alespoň tři typy seker: rovné - sekání a sekání dřeva, ostré úhly - sekání zbytečných uzlů a volba hloupého úhlu pro šití dřeva.
• Dřevěná palička se liší od kladiva menší rázovou silou, která eliminuje poškození dílů.
• Mechanický nebo ruční vrták se sadou vrtáků je navržen tak, aby vytvořil otvory v dřevěných povrchech pro šrouby a hroty.

Kromě ručního nářadí musí být k dispozici elektrické nářadí. Jsou dražší, ale výrazně urychlují proces práce.

• Elektrický vrták umožňuje vrtání povrchu betonu, kamene nebo cihly. Malý vrták v podobě válce je určen pro vrtání malých otvorů a úhlová verze vrtá těžko přístupné oblasti.
• Upevňovací šrouby, šrouby, šrouby, hmoždinky a další upevňovací prvky se provádí pomocí šroubováku, přičemž každý prvek je upevněn šroubovákem.
• Řezání velkých polen a desek, stejně jako polen a desek, se provádí pomocí kotoučové elektrické pily.

Je nutné skladovat nástroj pro měření a značení.

• Plumb zkontroluje správnost svislé polohy. To je nepostradatelná věc při stavbě jakýchkoli typů budov, stejně jako instalace oken a dveří. To může být provedeno s vlastními rukama se silným kabelem a malé zatížení.
• Měřicí páska umožňuje stanovit lineární velikost širokých ploch.
• Skládací metr vhodný pro měření miniaturních prvků a dílů.
• Použití dřevěného nebo kovového čtverce zajistí, že všechny části konstrukce jsou v úhlu 90 ° vůči sobě.
• Hladina hydrauliky označuje vzájemnost umístění objektů vzhledem k vodorovné rovině.

• Konstrukční goniometr měří nejen úhly konstrukcí, ale také úhly prvků vzhledem k povrchu.
• Středový otvor, ve kterém je vrták nainstalován, je označen středovým razníkem, což výrazně zvyšuje přesnost práce.
• Caliper je považován za univerzální nástroj. Jeho hlavní měřicí stupnice se nazývá činka a pomocná se nazývá nonius. Snadnost použití je výhodnější pro tesaře a truhláře.
• Kovový kužel je vhodný pro určení tloušťky betonového roztoku. Na připravený beton je umístěna plastová nebo dřevěná plošina, nahoře je položen kužel a přitlačen nohama. Pak se naplní třemi vrstvami betonové hmoty o tloušťce 10 cm, vezmou ocelový bajonet a propíchnou každou vrstvu s ní.

Poté je nutné odříznout extra vrstvu betonu, postupně uvolnit betonovou hmotu a vyčkat, až se usadí. V konečné fázi je kužel umístěn vedle usazené hmoty, kolejnice je umístěna na vrcholu kužele a pak je vzdálenost od kolejnice k hmotě betonu určena pomocí pravítka nebo páskového opatření - čím větší je vzdálenost k betonu, tím je roztok tenčí.

V průběhu výstavby je užitečná elektrická nebo ruční míchačka na beton a vhodná je i jakákoliv jiná nádoba, jako například starý žlab nebo vyřezaný železný válec.

Po stavbě srubu je třeba kopat, zavřít všechny mezery. Stěny z těsnění by měly být používány gumovým kladivem, páskovým měřidlem, stejně jako několika čepelemi, těsněním z oceli různých velikostí.

Ploché knoflíkové tlačítko umožňuje namontovat ohřívač způsobem, kdy je jeden závit vyroben z celého materiálu pomocí sady smyček. Pak jsou smyčky zatlačeny do trhlin mezi položenými nosníky.

Kvalitní kotlík splňuje následující požadavky:

• pracovní část těsnicího železa by měla být vyrobena z vysoce kvalitní oceli;
• je vhodné držet v ruce hladkou gumovou nebo gumovou rukojeť;
• konec rukojeti je víčko s víčkem;
• Optimální tloušťka čepele je 5 mm.

Utěsnění může být provedeno vlastníma rukama tím, že ho vyříznete ze dřeva. Je žádoucí, aby se jednalo o tvrdé dřevo, jinak by se po několika metrech nepodařilo utěsnit. Pokud mistr narazí na těsnění dřevěnou paličkou nebo gumovou paličkou, pak je přípustné, aby čepel byla zcela vyrobena ze dřeva. Pokud však používá železné kladivo, pak je nutné, aby se kaloter opatřil kovovou rukojetí.

Pokud byl vypracován podrobný projekt domu s přesným výpočtem všech potřebných materiálů a plánováním místností, je čas přejít na stavební práce.

Dřevo váží relativně málo, technologie montáže je jednoduchá, ale je důležité jej správně provádět. Stavební proces je typický, stejně jako u většiny budov začíná pokládkou základů a končí uspořádáním střešní a nástěnné dekorace.

Níže je krok-za-krokem návod na stavbu srubů.

Tam je několik typů základů doma, které jsou realistické stavět, i když nejsou žádné zkušenosti s těmito pracemi.

Technologie tvorby a vlastností monolitického základu.

• Pro monolitický základ vykopávají příkop odpovídající rozměrům budoucí stavby. Namontujte dřevěné bednění a připravte roztok betonu, čímž se dosáhne homogenní struktury kompozice. Armatura je uložena v jámě a beton se nalije, suší 20 dní.
• Monolitický základ je pevný a odolný. I když plánujete zničit starý dům, pak tento základ může být použit pro novou výstavbu, která ji dříve posílila.

Jedinou nevýhodou základové desky je její vysoká cena. Je usazena na jílovitých, rašelinných, bažinatých a písčitých půdách, které jsou vystaveny bobtnání a mrazu. To je ideální pro nerovnoměrné stlačování zeminy.

• Monolitický základ nemůže být postaven v případě, že na základě toho existuje velký výškový rozdíl - to pomůže vyhnout se riziku přemístění desek a zničení domu. Pokud má lokalita vysokou hladinu podzemní vody, pak je vhodné zvolit pro nadaci beton odolný vůči síranům odolným vůči agresivním látkám.
• Na silné půdě nejprve zčásti vyměňte půdu za sutinu nebo štěrk a pak pokračujte do stavby nadace. Uspořádání monolitického základu na kamenité půdě je reálné, ale tento druh půdy sám o sobě je stabilní základnou.

Další na seznamu je pilotové založení.

• Po obvodu budoucího domu kopat díry ve vzdálenosti jeden a půl metru od sebe. Štěrk, drcený kámen nebo písek se vlévají do jám a pak se vnáší dřevěné nebo kovové piloty (šroubové verze se zašroubují). Oni jsou pohřbeni v zemi ne méně než jeden a půl metru, hydro-izolovaný s krytinou nebo polyethylenovou fólií, a pak nalije se betonem.
• Základ získává sílu asi po 30 dnech. Poté je spodní lem vyroben z dřevěných nebo kovových trubek a teprve potom je postavena konstrukce a stěny budoucího bytu jsou sestaveny.
• Základ piloty je univerzální - je vhodný pro jakoukoliv půdu. A přesto je nutné dávat přednost kovovému materiálu, o který se nemůže starat vysoká vlhkost ani blízkost podzemních vod.

Nejpopulárnější dnes je pásový základ, který je křížem mezi monolitickým a pilotovým základem.

• Pro instalaci označte oblast kolem obvodu a vyznačte umístění opěrných zdí. Kopané zákopy by měly být o 10 cm širší než stěny a nejméně 600 cm hluboké. Zákopy jsou pokryty pískem a sutinou (celková tloušťka vrstvy bude 20 cm) a pak se nalije 5 cm vrstvou betonu.
• Bednění je vyrobeno z desky široké 2,5 cm a zasazeno tak, aby vyčnívalo přibližně 400 cm nad zemí, poté pokládejte výztužnou vrstvu: kovové tyče se položí nahoru a dolů a spoje se upevní silným drátem. Tyče, jejichž průměr musí být nejméně 1 cm, jsou uloženy ve dvou vrstvách.

• Poměr písku a cementu v roztoku betonu by měl být 1: 3. Připravený roztok se nalije do zákopů. Aby se zabránilo tvorbě bublin, je nutné kropit nevytvrzený beton vodou. O několik týdnů později bude základna pevná a umožní vám pokračovat do další fáze výstavby.
• Mělké patky jsou postaveny na kamenitých nebo drcených kamenných půdách, stejně jako na nízké úrovni podzemních vod. Pohřbený základ je postaven na písčitých a jílovitých půdách - je vhodný pro písčité hlíny a hlíny, stejně jako pro kamenitou půdu.
• Konstrukce jakéhokoliv druhu základu je nepřijatelná s vysokou hladinou podzemní vody a výrazným poklesem výšky lokality. Není vhodné stavět ji v mokřadech nebo v oblastech, kde půda mrzne přes dva metry.

Při vytvrzení základu je potažen roztaveným asfaltem a položena vrstva střešní lepenky, která zajišťuje hydroizolaci. V tomto případě by střešní krytina měla být o 300 cm širší než samotný základ.

Potom postavte první korunu. Dřevo je impregnováno antiseptickými roztoky a první řada dřeva je položena metodou polodřevo - v tomto případě je horní část řezána v jednom dřevěném a spodním díle v druhém.

Konstrukce spodní korunky vyžaduje pečlivé nastavení dřeva. Předem smontované špendlíky dřeva pro spojení řad dřeva s předem vyrobenými otvory. Stěny jsou vyloženy vodorovně a spojují se hmoždinkami. Izolace je uložena mezi řadami a svislá stěna je kalibrována na úrovni budovy. Velká síla umožňuje použití speciálních hrotů.

Střecha je například strop tvořený jedním svahem, který šetří peníze a šetří nervy. Taková střecha má malý svah v naprosté nepřítomnosti mansardové stěny. Uspořádání půdního prostoru je nemožné a dům sám s takovou střechou často vypadá primitivně, takže mnoho majitelů volí složitější možnosti.

Všude je oblíbená například štítová nebo sedlová střecha.

Pro stropy a trámy byste měli zvolit řez dřeva o rozměru 15x20 cm a upevnit jej v přírůstcích po jednom metru - tím se půda stane obytnou zónou. Pak můžete zařídit rám budoucí střechy.

Krokve, které jsou základem střechy pod úhlem 35 stupňů, jsou připevněny k mauerlatu, tlustému nosníku, který je umístěn po obvodu budovy.

Pro zvýšení pevnosti rámu je třeba použít stojan a stojan. Po montáži je střešní rám opatřen kvalitní parotěsnou izolací a pokračuje montáží latě.

Pro latě zvolte 150 mm široký a 15-20 mm tlustý. Vzdálenost mezi nimi závisí na střešní krytině. U desek s dlažbou se přichycují, čímž se vytvoří nepřetržitá přepravka.

Pokud plánujete pokrýt střechu břidlicovou nebo vlnitou lepenkou, pak je třeba desky upevnit krokem 300 cm, možnost použití jakéhokoliv střešního materiálu je nesporná plus sedlová střecha.

Čtyřpodlažní bederní střecha je trvanlivá, odolná vůči silným větrům, krásná, spolehlivá a trvanlivá. Není to tak snadné, a navrhnout takovou střechu je drahé potěšení, proto má málo fanoušků.

Chcete-li provést tento návrh, musíte dodržovat některá doporučení.

Po obvodu nosných stěn na hydroizolační vrstvě je umístěna a upevněna mauerlat, na které jsou označeny upevňovací prvky budoucích částí střechy. Je důležité, aby se označení na obou stranách shodovala, jinak hrozí nebezpečí nerovnoměrného pokládání všech částí konstrukce, včetně podlahových nosníků, které jsou upevněny buď na stěnách nebo těsně pod stěnami, na pevném nosníku. Poté je mauerlat upevněn svorkami a překryvy jsou pokryty podlahovou krytinou, aby byla zajištěna bezpečnost práce.

Na obláčky a podlahové nosníky namontujte stojan, upevněný na vrcholu hřebenového nosníku. K němu je připevněno krovové centrální rameno od konce boků střechy. Poté se montují meziprostory z čelního svahu střechy.

Pak pokračujte do uspořádání diagonálních krokví spojujících rohy budovy s hřebenem. Práce na rámu je doplněna montáží žebříků nebo krátkých krokví. V případě potřeby lze střešní konstrukci zpevnit pomocí vzpěry, pružiny nebo pomocí větrných nosníků. Délka krokví může být zvýšena pomocí "klisny" - kusů desek, které tvoří střechu střechy.

Instalace střechy je podobná variantě štítu, pouze mezi deskami přepravek leží tepelný izolátor, na jehož horní straně je umístěn gril. V závislosti na střešní krytině je buď ihned přišroubována k mřížce, jako je kovová dlažba, nebo pod ní položeny překližky nebo OSB (pod měkkou střechou).

Poté můžete pokračovat v dokončovací práci. Je důležité vzít v úvahu následující: dům postavený z komorové sušárny vám umožní jít rovnou do cíle. Pokud je budova postavena z jiného materiálu, budete muset počkat alespoň šest měsíců, než se smršťuje.

Moderní obchody nabízejí široký výběr interiérů i exteriérů, ale je lepší popsat nejoblíbenější možnosti.

Cihlový obklad umožňuje aplikovat několik variant polohy tohoto materiálu, což dává celé struktuře jedinečný styl. Původním řešením pro dveřní a okenní otvory, jakož i pro design okapů bude použití zaoblených cihel.Tento materiál nejenže zvýší tepelně úsporné vlastnosti, ale také sníží riziko požáru domu. Nevýhodou cihlového obložení je jeho vysoká cena.

Vlečka je dokončovací panel z PVC o tloušťce 1 mm. Vinyl siding chrání domov před negativními vlivy prostředí, je odolný vůči UV záření a snadno se udržuje. Čelní panely z PVC napodobují cihlový, mramorový nebo žulový povrch a jsou odolné vůči chemikáliím a mechanickému namáhání.

Pro vnitřní stěny je přípustné použití pružných a poddajných sádrokartonových desek. Před opláštěním by měly být stěny řezu proříznuty a ošetřeny ochrannými prostředky a pak upevněny na základně. Odborníci však doporučují připevnit desky ze sádrokartonu na dřevěnou bednu, což vám umožní pokládat vrstvu izolace.

Chcete-li to provést, postupujte podle řady sekvenčních akcí:

• namontujte přepravku od rohů, upevněte lamely ve vzdálenosti 40-50 cm na stěnách a na stropě;
• položit jakoukoli izolaci;
• listů suchých sádrokartonových desek připevněte nejméně 9 šroubů;
• Sádry a brousicí švy;
• přistoupit k finální dekoraci - malbě nebo tapetování.

Dokončovací šindel je zajímavá volba, těsně před jeho použitím je třeba jej zpracovat s ochrannými žárovzdornými látkami. Pokud je dům postaven z vrstveného dýhového řeziva, jsou jeho stěny samy o sobě krásné - stačí je vyleštit a zpracovat základním nátěrem. Pro přírodní povrch můžete použít falešné dřevo, napodobující dřevěný povrch.

Níže je několik možností pro dokončení podlahy.

• Lakování chrání povrch před poškozením a dodává mu estetický vzhled. Před nanesením laku se podlaha umyje mýdlovým roztokem, opatří základním nátěrem a potom se nanese lak na vodní bázi.
• Linoleum, laminátové nebo kobercové krytí je povoleno na podlaze vesnického domu.
• Panely a listy z polymerních materiálů snižují vlhkost, zlepšují tepelnou izolaci a zkracují dobu dokončovacích prací.

Stavba srubu není snadný úkol, je zde mnoho rozdílů, které můžete zjistit pomocí odborného poradenství.

Pokud je nutné, aby dacha byla místem letní a zimní rekreace, pak je lepší zvolit materiál, jehož tloušťka odpovídá povětrnostním podmínkám v regionu bydliště. Pro teplé jižní zimy je vhodné tenké dřevo, jehož tloušťka nepřesahuje 100 mm.

Studené zimy mírného klimatu vyžadují tloušťku dřeva od jednoho centimetru. Tyč o tloušťce 200 mm chrání před silnými mrazy. Neměli byste šetřit na tepelně izolačních materiálech - pobyt v domě bude pohodlný kdykoliv během roku.

Pokud nejsou žádné zkušenosti ve výstavbě, pak můžete použít hotové sady vyrobené pro vlastní montáž. Obsahují vše, co potřebujete pro stavbu, včetně výkresů a mapy sestavy srubu. V pořadí sady je poskytnut výkres, který je nejvhodnější pro klimatické podmínky regionu.

V první etapě se nalije základ a postaví se srub, montují se krokve a namontuje se střecha. Na druhé - nainstalovat okna a dveře, čeká na smrštění doma. Dvě etapy lze kombinovat tak, že řezy nad dveřními a okenními otvory o velikosti 4 cm - dům se zmenší o tuto výšku.

Chcete-li změnit konstrukci domu, musíte projekt certifikovat a získat povolení.

Malý domek se sedlovou střechou je skvělým řešením pro letní obyvatele, kteří přijíždějí na místo v teplém období. Tato možnost je nejlepším řešením pro majitele malých oblastí.

Prostorný dům s kovovou střechou pojme jak domácnosti, tak hosty.Za špatného počasí se můžete schovat za dřevěné stěny a široká terasa musí sedět a mít přátelské rozhovory.

Kompaktní dvoupatrová budova vypadá útulně a dobře zapadá do venkovské krajiny. Je to vynikající volba pro spiknutí malých a středních velikostí.

Prostorný světlý dům s lanovou střechou připomíná čistou ukrajinskou chýši. "Vrcholem" domu se staly živé vinice, které vyrazily na půdu.

Dům ve tvaru baru se štíhlou střechou je příjemným domem se širokou terasou. Malá velikost a nenápadná barva jsou organicky kombinovány s okolní zelení. Rozpočet budovy je navržen pro pohodlný odpočinek na letní chatě.

Zasněžená budova se světelnými okny připomíná to nejlepší z pohádek. Uvnitř takové struktury je teplá a útulná, a venku je krásná zimní zuří, což je tak příjemné sledovat z široké terasy.

Z prostorné kuchyně lemované šindelem dýchá domácí teplo. Jednotu stylu zdůrazňují kusy nábytku, nádobí a dřevěných okenních rámů. To je skvělé místo pro shromažďování k snídani s celou rodinou a diskutovat o plánech pro nadcházející den.

Chyby v konstrukci domu z baru jsou uvedeny v následujícím videu.